Ленточный фундамент своими руками

Ленточные фундаменты — железобетонная лента с замкнутым контуром, сооружаемая под всеми несущими стенами и перегородками здания. Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Разновидности ленточных фундаментов

По способам устройства различают:

1. Сборные, состоящие из фундаментных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков. Конструкции изготавливаются в заводских условиях или на специализированных полигонах. Плиты укладываются на уплотнённую песчано-щебёночную подушку. Кладка ФБС выполняется на цементно-песчаных растворах с перевязкой вертикальных швов ≥ 25 см. При основании из сильносжимаемых грунтов и в районах сейсмической активности поверх фундаментных плит устраивается армошов толщиной 3…5 см, а по самым верхним стеновым блокам армопояс 10…15 см. Для монтажа таких конструкций необходимо крановое оборудование.
2. Монолитный ленточный фундамент, при индивидуальном строительстве наиболее часто применяемый тип, поэтому он будет детально рассмотрен далее. Такие конструкции возводятся непосредственно на стройплощадке из армированного бетона или бутобетона.

Для обеспечения необходимой прочности конструктив должен закладываться с опиранием на плотное основание. По глубине заложения различаются:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент, устраиваемый на глубинах 50…70 см при основании из грунтов слабой пучинистости, низком расположении УГВ и небольших нагрузках от сооружения. В основном это деревянные, каркасные и небольшие кирпичные дома, на фундаментах сборного или монолитного варианта. Часто это прерывистые конструктивы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты легче сооружать своими руками. Для небольших строений с малым весом, сооружаемых на прочном основании, лента может выполняться из кладки керамическим кирпичом или бутовым камнем;
• глубокого заглубления, ниже отметок сезонных промерзаний почвы.

Пошаговое выполнение работ по сооружению ленточных монолитных фундаментов

Работы рекомендуется выполнять в летнее время, чтобы избежать затрат на прогрев бетона зимой.

1. Уборка территории под застройку, при необходимости планировка. Площадка должна предусматривать место для складирования материалов.

2. Разметка фундаментных осей теодолитом с закреплением деревянными или металлическими колышками (обязательно закрепляются контрольные выноски). При отсутствии инструмента можно воспользоваться правилом египетского треугольника (соотношение сторон 3/4/5). Это успешно применялось египетскими строителями ещё в древние времена при помощи шнура с нанесёнными отметками указанных размеров. Точность достаточно высокая. Обязательно проверяется совпадение диагоналей, допустимое отклонение ≤ 2 см.

3. Для определения отметки низа конструкции, вида и мощности грунтовых слоёв заказывается в специализированных организациях геологические изыскания.

Желательно проведение гидрологических изысканий, возможно, потребуется устройство дренажа.

4. Разработка грунта в траншеях или котловане (если предусматривается подвал) со складированием в отдельном месте плодородного слоя. Большие объёмы разрабатываются экскаватором, для получения горизонтальной поверхности на проектных отметках, последние 10 см разрабатываются вручную. Для удобства устройства гидроизоляционного слоя на боковых поверхностях, траншеи разрабатываются с запасом в 1м.

Под печи, камины, тяжёлое оборудование (отопительные котлы, аварийные генераторы, насосы и другие) разрабатываются котлованы под отдельные внутренние самостоятельные фундаменты, не связанные с основной лентой. Расстояние от основной ленты и между такими конструктивами ≥ 10-ти см. После окончания бетонирования все образовавшиеся промежутки засыпаются мелким щебнем или песком.

5. Уплотнение грунта под ленты.

Укладка геотекстиля для уменьшения пучинистых грунтовых воздействий и осадок. Устройство подушки из песка и щебня толщиной каждого из слоёв минимум по 10 см с послойным уплотнением (песок лучше уплотнять с проливкой водой). Допускается укладка песчано-гравийных смесей. Желательно уложить поверху слой тощего бетона. Для получения нужной отметки верха подготовки забиваются сторожки (колышки из арматуры или дерева). Правильность контролируется с помощью лазерного нивелира.

6. Изготовление опалубки ленточного фундамента.

Используются обрезные доски толщиной 40…50 мм для изготовления щитов высотой и длиной, позволяющих их удобную переноску. Можно использовать листы из строительной фанеры или листовой стали.

Для раскрепления конструкции понадобятся деревянные бруски и проволочные скрутки. В идеале использовать вместо скруток арматурные стержни с нарезанной с 2-х концов резьбой, шайбами и гайками. При заказе количества нужно учесть, что эта арматура останется в теле бетона.

Длина стержня должна быть достаточной для фиксации опалубки по ширине тела фундаментной ленты. Для жилого дома это ≥ 40 см (оптимально на 10 см больше толщины стен). Необязательно обеспечение опалубкой приёмки всего необходимого объёма бетонной смеси, бетонирование может осуществляться отдельными секциями, как по высоте, так и длине.

Для создания более гладкой боковой поверхности и не прилипания смеси к стенкам опалубки, дерево укрывается полиэтиленовой плёнкой, а на металл наносится специально предназначенные для этого составы. Можно применить несъёмную опалубку из полистирольных блоков, обеспечивающую получение утеплённого ленточного фундамента. В таких опалубках не нужно раскрепление снаружи, изнутри устанавливаются идущие в комплекте стяжки из пластика. Блоки имеют рифлёную внутреннею поверхность, надёжно соединяющуюся с бетоном.

7. Установка и раскрепление готовой опалубки ленточного фундамента.

Опалубочные щиты устанавливаются в траншее. Стыкуются по длине с использованием деревянных досок для щитов из дерева или фанеры, а для металлической опалубки болтовыми соединениями на фланцах. Ширина опалубки фиксируется:

• прибитыми поверху деревянными планками, а металлических щитов отрезками стальных профилей с приваренными фиксаторами;
• установкой посередине проволочных скруток или заготовленными арматурными стержнями с резьбой;
• забивкой понизу сторожков и установкой деревянных брусков с упором в деревянные колышки.

Для предотвращения боковых смещений устанавливаются раскосы.

8. Армирование ленточного фундамента своими руками.

Арматура может устанавливаться в виде готовых каркасов или связываться непосредственно в опалубке. Каркас состоит из продольной нижней рабочей арматуры периодического профиля, верхней распределительной (укладывается тоже продольно) и соединяющих хомутов (замкнутый по сечению контур) из гладких стержней. Диаметры и шаг расположения стержней зависят от несущей способности и вида грунтового основания, размеров сечения, воздействующих нагрузок и сейсмичности района. Для примера, при сечении фундаментной ленты 40 × 120 см для одноэтажного дома в центральных районах России:

• понизу укладываются три стержня А-II или А-III ≥ 14 мм;
• поверху тоже 3 из арматуры А-I или А-II ≥ 10 мм;
• хомуты А-I ≥ 6 мм с шагом -30…50 см;
• по боковым сторона каркаса по три А-II 12 мм с равными промежутками.

Для создания защитного слоя арматуры сечение каркаса уменьшается на 3…5 см с каждой стороны. Это приблизительный расклад. Конкретные значения для каждого случая указываются в проекте на арматурных чертежах. Количество, диаметр, шаг расположения арматуры рассчитывается по специальным формулам

Соединения стержней осуществляется в каждом пересечении с использованием отожжённой для мягкости вязальной проволоки, арматурных кусачек или крючков. Сварка не рекомендуется, так как приводит к уменьшению прочности узлов. Стыкование каркасов по длине из арматуры А-I и А-II обеспечивается нахлёстом стержней на 40 диаметров, но не менее 25 см с фиксированием соединения вязальной проволокой.

Особое внимание уделяется армированию углов. Для стыковки применяются согнутые под прямым углом арматурные заготовки с длинами сторон ≥ 100 см, шаг хомутов в углах уменьшается вдвое.

Все арматурные стержни должны быть очищены от загрязнения и ржавчины, для чего используются щётки по металлу.

Хороший вариант использовать вместо стальной арматуры стеклопластиковую, которая не подвержена ржавчине. Композитные материалы обладают прочностью, долговечностью до 100 лет, небольшим весом, могут легко скатываться в бухты, что значительно облегчает их монтаж и перевозку.

Шаг таких стержней увеличивается по сравнению со стальными на 10…20%. Соединение в узлах выполняется пластиковыми стяжками, но допускается и вязальная проволока. Для рабочей арматуры используются стержни ≥ 12 мм, для распределительной — 6…8 мм.

Существенный недостаток — невозможность самостоятельного выполнения необходимых загибов, для этого необходимы специальные устройства. Придётся обращаться в специализированные организации. Действующих нормативных документов пока не разработано, так что армирование придётся выполнять без получения необходимых согласований.

9. Укладка бетонной смеси.

Перед бетонированием в опалубку закладываются пластиковые трубы для пропуска инженерных коммуникаций. Для исключения деформаций их заполняют песком. В местах планированного расположения вентиляционных отверстий в опалубке устанавливаются деревянные пробки, завёрнутые в полиэтиленовую плёнку.

Используются бетоны В20…22,5 на гранитном щебне мелких и средних фракций. Заливку смеси желательно производить в фундаментную конструкцию без перерывов, поэтому бетонную смесь рекомендуется заказывать на специализированных заводах с доставкой автомиксерами. Изготовление бетона своими руками потребует наличие бетономешалки и займёт достаточно много времени, а ручное приготовление не обеспечит однородность смеси и будет ещё более длительным процессом.

Подача смеси из автомиксера производится по специальным желобам, служащих для доставки бетона к нужным местам и снижения высоты его падения в укладку. Бытует распространённое мнение (отражённое и в нормативных документах), что при высоте падения бетонной смеси ≥ 2 м, она расслаивается с уменьшением прочности. Но это не соответствует действительности. В западных европейских странах давно доказано, что сбрасывать пластичную смесь на сухую поверхность можно практически с любой высоты, при этом она дополнительно уплотняется.

Маленькое отступление, лет 20 назад в нашей организации сооружались разделительные стенки в складе инертных материалов. Высота стенок 7 м. Бетонная смесь сбрасывалась с этой высоты в опалубку с тщательным вибрированием. После разопалубливания поверхность стенок была идеально гладкой, прочность по лабораторному заключению соответствовала проектной. Склад исправно функционирует до сих пор. Стенки в отличном состоянии.

Смесь должна быть пластичной, но не жидкой (уменьшается прочность), при необходимости с добавлением необходимых добавок для повышения пластичности, морозо- и влагостойкости, других улучшающих показателей. Уплотнение выполняется послойно при помощи глубинных вибраторов.

10. Уход за бетоном до набора им 70 % от запроектируемой прочности. После заливки участка, до начала затвердения смеси, дополнительным вибрированием устраняются усадочные трещины. Поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой плёнкой, в жаркую погоду влажной мешковиной. Через 8 часов выполняется регулярное смачивание поверхности и укрывочных материалов.

11. Разопалубливание. Снятие опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности.

12. Выбивка пробок и очистка заложенных коммуникационных труб от песка.

13. Заделка возможных дефектов поверхности цементно-песчаным раствором.

14. Устройство гидроизоляции.

15. Завершающий этап — обратная засыпка пазух с послойным уплотнением. При неоднородных местных грунтах используется песок.

Утеплённый ленточный фундамент

Работы по утеплению фундаментного конструктива выполняются перед устройством обратной засыпки. Такое утепление создаёт условия комфортного проживания в доме при наступлении холодов, устраняет появление сырости в подвальном помещении, служит дополнительной защитой для наружной гидроизоляции. Обычно утепления производится снаружи (вместе с цоколем) и изнутри.

Используются следующие теплоизоляционные материалы: плиты из экструдированного пенополистирола и пенопласта, напыляемый пенополиуретан, термопанели. Реже используется керамзит из-за повышенного свойства впитывать влагу.

Строительство ленточного фундамента своими руками согласно пошаговой инструкции не представляет особой сложности, при соблюдении изложенных рекомендаций, но отличается изрядной трудоёмкостью.

• Фундамент