Лестница на мансарду

Частные двухэтажные жилые дома обычно обустраиваются лестницами, чтобы быстро, безопасно и удобно перемещаться с одного этажа на другой. Если со временем решите чердак превратить в уютную жилую мансарду, то вам также понадобится это подъёмное сооружение. Кроме того, декоративно выполненный конструктив способен гармонично вписаться и украсить собой интерьер любого помещения или предстать в виде полноценного архитектурного элемента экстерьера здания. Конфигурацию можно создать самую разнообразную, от весьма скромной до роскошной.

Типы и виды создаваемых лестничных конструкций

Вариантов существует множество, а вот какой выбрать – это будет зависеть от финансов и предпочтений застройщика. Рассмотрим их основные особенности. Конструктивы различаются в зависимости от:

1. области применения (месторасположения относительно дома) на:
   • наружные (постоянные или временные) – не загромождают внутреннее помещение (актуальны для жилья с небольшой площадью), имеют отдельный вход (можно не тревожить домочадцев при позднем возвращении). В тоже время имеется существенный недостаток - это лёгкий способ попасть злоумышленникам вовнутрь, если территория плохо или вовсе не охраняется;
   • внутренние – наиболее оптимальное решение. Можно гармонично вписать лестничную конструкцию в выбранный стиль комнаты, не надо зимой выходить на улицу, чтобы попасть на мансарду. Основной недостаток – уменьшение жилого пространства, но и это можно минимизировать, эффективно учитывая все нюансы помещения. Например, под лестницей разместить библиотеку или встроенную мини-кухню.
2. планировки экстерьера или интерьера. Они могут быть:
   • прямыми;
   • поворотными;
   • винтовыми – это вертикальные подъёмы, состоящие из опорных столбов, к которым потом крепятся забежные ступеньки. Они изящны, красивы и не занимают много места, поэтому чаще всего подходят для небольших помещений;
   • чердачными – самый доступный и экономичный вариант. По внешнему виду представляют собой складные стремянки, которые можно раздвигать как “гармошки” или “телескопы”. Они не уменьшают полезную площадь помещения (в любой момент их легко можно собрать и поднять наверх), не заморачиваться о выборе стиля интерьера. Неудобство их в том, что такие конструкции не рассчитаны на значительные нагрузки, например, поднять мебель по ним на второй этаж будет довольно проблематично.
3. 
   строительных материалов, используемых при изготовлении лестниц:
   • деревянные – по всем показателям они самые подходящие для дачного домостроения. Дерево обладает такими достоинствами, как: прочностью, эстетичностью, надёжностью, удобством и хорошей сочетаемостью с другими элементами декора. Поэтому, деревянная лестница на мансарду или на другой уровень станет главным украшением и придаст уюта прихожей, гостиной или иной комнате, где она будет расположена;
   • металлические – надёжные и очень прочные. Чтобы придать помещению индивидуальность, можно металл хромировать или с помощью специальной патины получить соответствующий оттенок, например, под “золото или серебро”. Для монтажа таких элементов необходима сварка и опыт работы с аппаратом;
   • бетонные или каменные – зрительно выглядят громоздко. Такие подъёмы лучше всего сооружать снаружи, при желании их можно оштукатурить и покрасить в желаемый цвет;
   • комбинированные – смотрятся очень эффектно, особенно если сочетать дерево, стекло и металл.
4. вида изделия, бывают:
   • одномаршевыми – представляют собой один пролёт без поворотов. Хотя они просты в изготовлении, но практически неприемлемы для малогабаритных дач. Так как для безопасного и комфортного подъёма нужно, чтобы высота комнаты была не менее 2,5 м и угол наклона конструктива необходимо соблюдать в пределах 35-45 градусов;
   • двух- или трёхмаршевыми – лестничные марши с одной или двумя площадками.

Сегодня не проблема приобрести готовый комплект или привлечь специалистов, которые учтут все нюансы планировки и выполнят работу на надлежащем уровне, но это очень затратное удовольствие и не всем под силу. Поэтому, если обладаете какими-то столярными навыками, то, конечно, лучше сделать лестницу на мансарду своими руками, что наиболее приемлемо. Как описано выше, можно сконструировать подъём из любого стройматериала, но самым востребованным является дерево.

Описание изделия

Для изготовления используют как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Из хвойных идеально подходят лиственница, кедр, ель, сосна, а из лиственных – дуб, бук, ясень. Бесспорно, древесина самый беспроигрышный материал. Её выбирают благодаря прекрасным эксплуатационным характеристикам – с ней легко работать (проще обрабатывать), отлично выглядит и без проблем вписывается в любой стилевой интерьер, а при соответствующей обработке специальными составами практически не поддаётся гниению, возгоранию и повышается устойчивость к влажности. Да и по стоимости – это доступный бюджетный вариант.

Рассмотрим основные термины и размеры лестниц на мансарду. Конструктивными главными элементами являются:

• несущая боковая балка. Если открытая с внутренней стороны лестницы, то называют её косоуром, а закрытую с наружной стороны - тетивой;
• проступь – горизонтальная ступенька шириной 20-32 см, на которую наступают при передвижении. Узкую часть забежной ступени принимают не менее 10 см;
• подступенка – вертикальный элемент между ступеньками высотой 15-19 см;
• лестничная площадка – связывающее звено двух уровней, минимальная ширина 800 мм;
• лестничный марш – шириной (длина ступеней) более 80 см (чтобы человек мог свободно и безопасно перемещаться по нему), на один элемент приходится до 17 проступи. Различают основные виды: прямые, поворотные с площадкой или забежными ступенями;
• перила, которые состоят из нижних опорных элементов, поворотных и концевых тумб, поручня и ряда балясин (могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, плоскими или объёмными).

Порядок монтажа деревянной мансардной лестницы

1. Выбор планировки конструктива с учётом следующих параметров:
   • высота от поверхности пола до потолка должна быть ≥ 2-х м;
   • крутизна лестницы (рекомендуется углы от 30 до 45 градусов) и необходимой ширины проёма (для последующей отделки конструкции проём выполняется на 5 см шире лестницы) в зависимости от имеющейся площади нижнего помещения;
   • высоты ступеней ≤ 20-ти см, глубина, для удобства подъёма и спуска, ≥ 30-ти см;
   • оптимальная ширина марша 1 м;
   • число проступей должно быть нечётным (от 3-х до 15-ти).
2. 
   Изготовление необходимых элементов или закупка готового комплекта, собираемого как детский конструктор.
3. Выбор оптимального места расположения лестницы. Рекомендуется монтировать конструктив в отдельном помещении (тамбуре) или у дальней стены при его отсутствии.
4. Вырезание проёма в перекрытии.
5. Установка косоуров, для чего внизу и на втором этаже укладываются опорные бруски с надёжным креплением к полам стальными анкерными болтами. Косоуры плотно прижимаются к опорным брускам и надёжно фиксируются. При устройстве лестничного схода на тетивах сначала в косоурные вырезы вставляются ступени, а затем вся конструкция плотно придвигается к стене с закреплением на опорных брусках.
6. Монтаж вертикальных элементов ступенек (подступеней) с закреплением саморезами или специальными видами клея.
7. Установка ступеней. Пазы косоуров зачищаются от возможных неровностей и смазываются столярным клеем, после чего в них плотно вставляется ступеньки. Для увеличения надёжности можно дополнительно выполнить крепление саморезами в заранее просверленные отверстия меньшего диаметра чем их стержень. Для большего удобства передвижения по лестничному маршу проступи рекомендуется монтировать с выступанием над вертикальными подступенями на два-три см. Гладко отполированные ступени будут скользить, что чревато травмами людей, поэтому придётся настилать коврики, препятствующие скольжению.
8. Монтаж перил. Перила должны обеспечивать восприятие нагрузок при опирании на них и быть надёжно закреплены. Состав работ:
   • разметка мест установки балясин;
   • устройство отверстий нужного сечения в отмеченных местах;
   • изготовление небольших деревянных шкантов с диаметром по ширине отверстия и длине, выступающей на 1 см над поверхностью ступенек;
   • устройство отверстий на концах балясин равных сечению шканта;
   • установка в конце (на втором этаже) и начале лестницы (на первом) опорных тумб;
   • проверка соблюдения наклона конструкции перил при помощи простого прикладывания поручня к опорным тумбах, при необходимости регулируется их высота;
   • вставка шкантов в верхние отверстия балясин для закрепления поручней;
   • обмазка клеем углублений в косоурах и основаниях балясин;
   • строго вертикальная установка столбиков на шкантах с проверкой при помощи строительного уровня;
   • смазывание клеем верхних стержней балясин;
   • установка поручня с плотным прилеганием к балясинам. При проживании в доме детей рекомендуется установка дополнительных предохранительных поручней на высоте их роста.
9. Отделочные работы. Все изделия из дерева обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами. Перед финишным покрытием все поверхности тщательно шлифуются и грунтуются. Для сохранения уникальной структуры древесины покрытие выполняется нанесением прозрачных лаков или масел. Хорошо смотрится украшение дерева резьбой. Вместо перильного заполнения балясинами можно сделать вставки из ударопрочных стеклянных витражей или ажурную кованую вязь из металлических элементов.

Если всё правильно и качественно выполнено, тогда и ваше индивидуальное жилище будет привлекательно и красиво выглядеть не только снаружи, но и внутри.

• Внешняя отделка