Деревянный забор своими руками

07-12-2016 | Глеб

Прочное ограждение коттеджного и дачного участка необходимо для предотвращения проникновения злоумышленников и бродячих животных. Такой прекрасный материал как дерево в наши дни используется всё реже, хотя достоинства такой ограды неоспоримы. Рассмотрим, как сделать деревянный забор своими руками.

Достоинства и недостатки ограждений из дерева

деревянный забор на участке

Плюсы:

  • экологичность натуральной древесины;
  • красивая текстура в сочетании с различными пропитками и окрашиванием позволяет подобрать идеальное сочетание архитектурного облика построек с окружающим пейзажем;
  • невысокая цена материала;
  • простота обработки и монтажа, позволяющая сделать своими руками деревянный забор на даче или вокруг частного дома без привлечения дорогостоящей наёмной рабочей силы;
  • разнообразие возможных вариантов;
  • долговечность в несколько десятков лет при регулярной обработке защитными средствами для древесины.

Минусы:

  • необходимость регулярной обработки антисептиками, для предотвращения поражения грибковыми заболеваниями и загнивания;
  • лёгкая воспламеняемость, требующая обязательного нанесения антипиренов.

Возможные конструктивные решения

Красивый деревянный забор может изготавливаться практически из любых видов качественной древесины хвойных и лиственных пород деревьев. Хвойные породы, из-за содержания смолистых веществ, отличаются большей долговечностью. Особенно хороша лиственница.

Все ограждения могут выполняться сплошными, представляющими глухую изгородь, и с зазорами между отдельными элементами. Высота глухих изгородей ограничена следующими нормативными требованиями:

  • между соседними участками ≤ 1,5 м, для не затемнения посаженных растений;
  • со стороны улицы ≤ 2,2 м, при желании увеличения высоты потребуется представить обоснование необходимости этого для согласования с местной администрацией.

По конструкции различаются следующие основные виды:

  • штакетник, состоящие из отдельных пролётов, в которых вертикальные рейки крепятся к горизонтальным прожилинам. Разнообразные варианты применяются для строительства деревянных заборов на дачах;
  • плетень, состоящий из сплетённых гибких прутьев. Популярно использование сухих стеблей молодого бамбука. Ограда получается красивой, но довольно дорога и недолговечна;
  • частокол — вбитые в почву колья, для увеличения прочности скрепляемые горизонтальными поперечинами. В старину такие ограждения устраивались для защиты от нападений врагов вокруг русских городов. Использовались толстые стволы деревьев, заглублённые в землю друг к другу вплотную. Высота таких стен достигала 8-ми и более метров. Ограда получалась надёжной, но требовала большого объёма древесины и значительных затрат труда;
  • различные дощатые ограды, собираемые из зафиксированных к опорным стойкам горизонтальных досок. Доски могут прибиваться горизонтально, диагонально или вертикально;
  • шахматка с расположением дощечек по одной с каждой стороны прожилин в шахматном порядке;
  • ёлочка или лесенка. На опорах закрепляются специальные направляющие, в которых под углом устанавливаются основные доски. Получившиеся зазоры обеспечивают вентиляцию, предотвращающую ускорение гниения;
  • деревянные заборы из необрезной доски самые простые и дешёвые по стоимости использованных досок. Можно применять даже горбыль. Вся поверхность ошкуривается и антисептируется;
  • решётка, состоящая из отдельных дощечек расположенных под определённым углом. Изгородь получается светопроницаемой, что важно для дачных участков.

Состав элементов

брус и доски

Деревянная ограда включает следующие элементы:

  1. Опорные стойки. Применяются деревянные (брус сечением ≥ 75 × 75 мм), металлические из профильных труб ≥ 60 × 60 мм или круглых диаметрами ≥ 100 мм, армированная кирпичная кладка в 1,5…2 кирпича. Для исключения попадания в внутреннею полость труб влаги, снизу отверстие герметично заваривается, а сверху устанавливаются плотные заглушки. Поверхность, соприкасающаяся с грунтом, обмазывается несколькими слоями битумных мастик и обёртывается рубероидом или стеклоизолом. Для дерева может использоваться обжиг паяльной лампой.
  2. Поперечины или перекладины. Могут быть деревянными 100 × 30 мм или металлическими из профильных труб 40 × 20 мм.
  3. Детали крепления поперечин к стойкам. Деревянные элементы могут соединяться длинными гвоздями или болтами. На стальных стойках крепятся объёмные хомуты с выступающими пластинами, в которых заранее просверлены отверстия, или привариваются короткие пластины с отверстиями. В кирпичных столбах закладываются детали для возможности болтового или сварного крепления поперечин.
  4. Крепёж. Оцинкованные гвозди, длиной позволяющей их загибание с обратной стороны поперечин, саморезы.

Как построить деревянный забор своими руками

Монтаж выполняется в следующей последовательности:

1. Разметка ограждения территории. Во избежание возможных недоразумений границы участка должны определяться специализированными организациями с составлением соответствующего плана, письменно согласованного с владельцами соседних участков. Правильный забор располагается строго по межевым линиям без захода конструктива на соседние или государственные территории. В углах участка забиваются деревянные колышки, по которым натягивается прочный шпагат. По полученной линии срубаются имеющиеся деревья и кустарники с выкорчёвкой корней. Рекомендуется убрать и травяной покров, создающий повышенную влажность, негативно действующую на древесину. Под линией не должно быть муравейников. Выполняется планировка неровностей рельефа. При значительных перепадах планируется возведением ограды с уступами. Разбивка положения промежуточных опор выполняется металлической рулеткой. Шаг столбов от 2-х до 3-х м.

деревянный столб забора

2. Установка столбов. По проделанной разметке выполняется бурение или выкапывание ям при помощи лопаты и лома. Минимальная допустимая глубина 1/3 высоты ограждения. Для кирпичных столбов рекомендуется ≥ глубине сезонного промерзания грунтов. Вначале монтируются угловые стойки. Все стойки устанавливаются строго вертикально по отвесу с контролем вертикальным уровнем. Антисептированная деревянная или обработанная битумной мастикой стальная стойка обворачивается рубероидом и устанавливается по центру ямки.

Раскрепление выполняется камнями с последующей проливкой цементным раствором. Можно использовать бетонные смеси. Смесью заполняется 2/3 ямы по высоте, сверху допускается укладка местного грунта. Для предотвращения смещений до схватывания смеси можно дополнительно раскрепить столбики раскосами. Поверху угловых стоек натягивается прочная бечёвка, по уровню которой выставляются промежуточные. От правильности и надёжности установки столбов зависит надёжность и красота всего ограждения.

Между стойками может бетонироваться монолитная лента, что значительно усилит конструкцию. Особенно часто это применяется при сооружении кирпичных столбов. Если такая лента не применяется, желательно по линии забора насыпать слой гравия или крупного щебня. Сразу устанавливаются стойки в месте нахождения калитки и ворот. Калитка шириной до 100 см, ворота ≤ 400 см. В местах планируемых перепадов по высоте в ямы устанавливаются по две стойки разной высоты. Не рекомендуется погружение металлических стоек забивкой кувалдой, это часто приводит к возникновению кренов ограды и нарушает битумную изоляцию.

поперечины деревянного забора

3. Установка поперечин. Горизонтальные прожилины монтируются при вертикальном расположении заполнения. Забор горизонтальный деревянный может крепиться непосредственно к деревянным столбикам. Перекладины должны устанавливаться строго горизонтально. Прожилина монтируется с зазором от земли 15…30 см, положение верхней не регламентируется, она может располагаться на одном уровне с верхом столбов или ниже его. При высоте ограды ≥ 1,7 м посередине пролёта устанавливается ещё одна перекладина, если высота ≥ 2,5 м их потребуются ещё одна или несколько.

4. Заполнение между столбового пространства выполняется в зависимости от выбранного варианта. Дощечки должны быть тщательно отшлифованы и обработаны защитными пропитками, ширина 10..15см при толщине 2,5..3 см. Пропитки для деревянного забора широко представлены в продаже, но их несложно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Рецептов много. Можно приготовить следующий рецепт:

  • в большой ёмкости нагревается 9 л воды;
  • при постоянном помешивании добавляется 750 г муки;
  • в полученный жидкий клейстер засыпается 350 г поваренной соли, размешивается до её полного растворения;
  • добавление в раствор 1500 г железного купороса и столько же известкового пигмента.

Полученная пропитка горячей наносится на древесину обычной кистью.

Изготовление секций деревянного забора хорошо выполнять с применением шаблона. Для этого размеченный шаблон надёжно закрепляется на прочном основании. Секции получаются строго одинаковых размеров, детали надёжно скрепляются между собой, пропитываются пропиткой, грунтуются и окрашиваются масляной краской. Дополнительное украшение секций можно выполнить резьбой по дереву и подбором при окрашивании различных рисунков. Вторичное окрашивание выполняется через сутки, когда первый слой просохнет. Работать можно под навесом в любую погоду.

Готовые секции закрепляются на поперечинах с подкрашиванием соединений.

Дополнительную защиту от атмосферных осадков гарантирует устройство по верхней части ограждения специального козырька, крепящегося на дополнительных планках. Такие козырьки, кроме практической функции, придадут индивидуальность и оригинальный внешний вид всей заборной конструкции.

Калитка и ворота заполняются таким же заполнением, как и всё ограждение. Если расстояние от них до тротуаров ≤ 1,5 м, то открывание должно быть во внутреннюю сторону. Ворота состоят из 2-х полотен для уменьшения усилий на петли. Для прочности положения столбов в воротах рекомендуется скрепить их поверху поперечиной на болтовом соединении. Такая конструкция позволит гарантированно укрепить их положение. Легковой транспорт свободно пройдёт под такой перекладиной, а для прохода более высоких средств передвижения поперечина легко демонтируется с последующей установкой на прежнее место. Хорошим украшением конструктивов будут кованые вставки.

Уход за забором из дерева

Для увеличения долговечности ограждения необходима покраска всех элементов через каждые два-три года. Скопление влаги вблизи низа конструктивов устраняется регулярным скашиванием травы.

Грамотно возведённый забор из дерева составит достойную конкуренцию металлическим, и, при надлежащем уходе, долгое время будет служить надёжной защитой для участка.

Рассказать друзьям:

Ваша оценка новости:

Все комментарии (0)
Добавить комментарий
X

Выбор города

X

Спасибо!

Ваш вопрос будет опубликован в ближайшее время

X

Вам нужно зарегистрироваться

Оставить комментарий может только
зарегистрированный пользователь

Регистрация
X

Разделы

Название раздела

Название раздела

Название раздела

Название раздела

Название раздела

Название раздела

Название раздела

Название раздела

X

Разделы

X

Ответить на комментарий

Ваш комментарий