Фундамент для бани

Построить баню самостоятельно можно, а вот разработать проект - вряд ли. Особенно, когда речь идет о ее подземной части. Чтобы здание служило долго и благополучно, нужно правильно определить, какой фундамент нужен для бани. Вид основания, его несущую способность назначают проектировщики, основываясь на исследованиях грунта в месте постройки. Немаловажное значение при этом имеют размер строения и его вес, который, в свою очередь, зависит от материалов для основных конструкций.

Чаще всего под бани предлагают три вида оснований: ленточный мелкозаглубленный, столбчатый или свайный. Если на строительном участке грунт плотный, с достаточной глубиной залегания грунтовых вод, то фундамент может быть любым. Если грунт слабый, неоднородный со склонностью к вспучиванию, то наиболее подходящий вариант - свайный. Какой фундамент лучше для бани из сруба? Основываясь на совокупности требований к исходным данным для проектных расчетов, однозначного ответа на этот вопрос нет. Существуют разные варианты, но окончательный выбор остается за застройщиком.

Подготовительные мероприятия

Любое строительство начинается с подготовки площадки под возведение здания. Одно дело, когда баня - это последний объект на конкретном участке. Тогда нужно просто выровнять поверхность земли и можно приступать к основным работам. Сложнее, если с бани начинают обустройство территории. В этом случае необходимо выполнить такие задачи:

• соорудить временное помещение для хранения инвентаря, строительных инструментов, рабочей одежды и прочих нужд;
• подвести водопровод или завезти воду в емкости большого объема;
• подключиться к сети электроснабжения или доставить генератор;
• закупить основные и вспомогательные строительные материалы, обеспечив их защиту от атмосферных осадков и непрошенных гостей;
• снять плодородный слой почвы на месте строительства и спланировать поверхность;
• делается разметка осей здания по предварительно разработанной схеме; для этого нужно сначала определить точки расположения углов, наметить их колышками, обвязать периметр бечевкой; затем проверить точность диагоналей и наметить места прохождения будущих перегородок;
• для варианта фундамента на сваях разметку выполняют не только по осям, но и намечают точки размещения для каждой скважины;
• во избежание ошибок при рытье траншеи, от каждого колышка на одинаковом расстоянии делают специальные выноски с обозначениями мест разметки.

Подготовительные мероприятия выполнены, теперь можно приступать к основному строительству.

Как строить нулевой цикл

Чтобы вывести фундамент для бани своими руками не обязательно быть матерым специалистом. Достаточно иметь на руках понятные чертежи, нужные инструменты, необходимые материалы, хорошего помощника и стремление. А для решения непонятных вопросов есть инструкции и интернет. Для строительства каждого типа основания существует свой, определенный порядок. Вот некоторые из них.

Ленточный монолитный

Этот вид основания применим наиболее часто, как надежный, понятный, подходящий под любую постройку. Правда наиболее дорогостоящий. Глубина фундамента для бани может быть небольшой. Порядок работ определяется следующим образом:

• сначала выкапывается траншея по заранее размеченному периметру и под перегородки;
• на дно рва отсыпают песок, пропитывая его водой и утрамбовывая; на песчаную подушку насыпают слой щебня или гравия; общая толщина подготовки должна быть около 200мм;
• для создания защитного слоя арматуры можно настелить тонкой слой раствора или воспользоваться специальными подкладками;
• выставляется опалубка на проектную высоту основания, а ширина фундамента для бани должна быть несколько больше толщины наружных стен; опалубку сооружают из досок, толстой фанеры, бруса; можно применить несъемную опалубку, одновременно служащую отличным утеплителем;
• арматурный пространственный каркас можно сделать на месте, в опалубке; для него используют продольные стержни из рифленой стальной арматуры (композитная тоже подойдет, но это будет дороже), поперечные хомуты делают из гладкой стали; для соединения используют вязальную проволоку и специальные клещи или обычные плоскогубцы; в арматурный каркас, при необходимости, закладываются гильзы для предполагаемых коммуникаций;
• каркас поправляют после очередной выверки осей здания и габаритный размеров, на продольные стержни надевают пластиковые кольца для защитного слоя;
• все готово для бетонирования; заливка бетонной смеси выполняется равномерными слоями, уплотняя каждый подручными средствами в виде обрезков арматуры или глубинным вибратором; можно использовать перфоратор с соответствующей насадкой.

Чтобы ленточный фундамент для бани, выполненный своими руками, было удобно использовать дальше, его поверхность должна быть ровной, без уклонов. Поэтому еще свежий бетон нужно проверить по уровню и загладить строительным мастерком.

Теперь в работе наступает технологический перерыв, так как нужно выждать время, необходимое для полного набора бетоном заданной прочности, чтобы соответствовать проектной марке. Для твердения в естественных условиях бетону нужно не менее 28 суток. Если строительство идет в жаркое время года, то за бетоном придется поухаживать. Поскольку он должен набирать прочность, а не сохнуть, то на это время нужно создавать влажные условия. Периодически поливать его водой и на день накрывать пленкой. По истечении нужного срока можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим работам.

Монолитный ленточный фундамент на всю глубину необходимо защитить битумной мастикой от вредного воздействия грунтовых вод и агрессивных составляющих почвы. После гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух с послойным промачиванием и трамбовкой грунта или песка с глиной. Получается отличный фундамент для бани из бревна.

Свайный вариант

В случае наличия слабого, пучнистого грунта, или для экономии финансов, наиболее оптимальным будет свайный фундамент для бани. Этот вид основания также делают не "на глаз", а по точному расчету. В проекте должно быть указано количество свай и точки их расположения. Планировку строительной площадки в этом случае делать не обязательно. На месте размечают места бурения скважин и выполняют эти работы. Поскольку строительство небольшое, то и скважины ожидаются неглубокие. Поэтому совсем нет необходимости искать бурильное оборудование, можно применить ручной бур нужного диаметра. Объем работ с готовыми скважинами зависит от выбора конструкции свай. Могут быть варианты:

• металлические стержни, с приваренной пластиной сверху, перед установкой в скважину обрабатывают антикоррозийной защитой;
• асбестоцементную трубу после установки в ствол, заполняют бетонной смесью с арматурным каркасом; оголовком сваи служит надземная часть трубы с бетоном, в который вживляется закладная деталь для крепления будущего ростверка.
• в случае набивной сваи из рубероида делают своеобразную опалубку, опускают в скважину; затем внутрь помещают связанный круглый каркас из арматурных стержней и заполняют бетоном.

При заливке бетонной смеси ее обязательно уплотняют при постепенном заполнении скважины. Оголовок сваи в последнем случае создают в специально выстроенной опалубке. Касаемо верхних поверхностей всех точек фундамента для бани на сваях, то они должны быть выведены в одинаковый горизонтальный уровень.

Столбчатое основание

Основание на столбах возводят только на плотных почвах. В качестве основного материалы используют кирпич, природный камень или бетонные блоки размером 20×20×40см. Иногда применяют деревянные стойки. Это опасно в том смысле, что дерево, даже защищенное, в земле может быстро сгнить. В результате пострадает вся постройка. Столбы располагают обязательно по углам здания (здесь их делают усиленными) а также по периметру и для внутренних стен. Расстояние между столбами не должно быть более двух метров. Для лучшей прочности, под них часто устраивают неглубокие сваи, вокруг которых в земле вырывают небольшое корыто. Готовят плотную подушку из песка, на которой и будет стоять столб. Таким образом можно устраивать фундамент для бани из бруса или каркасного здания.

Устройство ростверка и цоколя

Ростверк - это тоже часть фундамента. Так называют обвязку оголовков свай или столбов, на которую и ставят само здание. Конструкция может быть металлической из швеллеров или мощных спаренных уголков, железобетонной из монолита или сборных ригелей. В случае строительства каркасного или бревенчатого здания, обвязка может быть тоже деревянной. Чтобы пол в постройке был теплый, промежуток между поверхностью земли и ростверком следует закрыть легким цоколем. Его возводят после выполнения работ по обустройству всех наружных коммуникаций и подведению их к местам подключения.

Основа для печки

Многие бани оснащают кирпичными печами, как это делали в старину. Под это сооружение нужен отдельный фундамент, который выстраивают по принципу ленточного монолитного или плитного. То есть готовится площадка глубиной в полметра, размером немного больше габаритов будущей печки. Делается песчано-щебеночная подготовка, на которой при помощи опалубки, арматурного каркаса и бетонной смеси возводят требуемое основание на заданную высоту. Если баня строится на пучнистых или слабых грунтах, то под печное основание также, как и для столбов, устраивают одну или несколько свай.

• Бани
• Фундамент