Сооружение монолитных фундаментов своими руками

К монолитным фундаментам относятся конструкции, в которых бетонирование выполняется непосредственно на стройплощадке. Это один из самых популярных и часто сооружаемых вариантов под жилые дома и хозпостройки. Рассмотрим, возведение монолитного фундамента своими руками.

Существующие разновидности

По конструктивному исполнению различают:

1. Ленточные, возводимые в виде ленты из армированного бетона под всеми стенами и несущими перегородками.
2. Плитные, в виде цельной плиты под всем строением. Отлично подходят для устройства в заболоченной местности, на подвижных и рыхлых грунтах. Из-за свойства выдерживать грунтовые подвижки их часто называют “плавающими”.
3. Столбчатые, состоящие из отдельных столбов, объединённых в единую конструкцию ростверком. Устраиваются на прочных грунтовых основаниях при небольших нагрузках, в основном для каркасных, щитовых и деревянных срубов зданий.

По глубине заложения:

• мелкозаглублённые, в основном, 0,5…0,8 м;
• глубокозаглублённые, с расположением подошвы ниже глубины сезонных промерзаний грунтов.

Монолитный фундамент для дома с подвалом состоит из заглублённого ленточного конструктива и очень редко стены подвального помещения опираются на сплошную плиту. В домах на столбах подвалы не устраиваются.

Подвалы могут устраиваться под всем домом или только в его отдельной части. В первом случае почва удаляется под всем домом. Толщина стен монолитных фундаментов для подвала должна обеспечивать достаточную прочность для восприятия боковых воздействий грунтов. Обязательно устройство гидро- и теплоизоляции заглублённой части.

Основные достоинства и недостатки

Плюсы:

• отсутствие швов или стыков, неизбежных в сборных конструктивах, что повышает прочностные показатели;
• возведение монолитного фундамента под здания нестандартных зданий с любой конфигурацией (например, всевозможными эркерами);
• прочность и долговечность до ста лет;
• простота сооружения;
• возможность устройства цокольных и подвальных этажей в ленточных конструкциях.

Минусы:

• длительность возведения постройки по времени из-за необходимого технологического перерыва на период твердения бетонной смеси;
• невозможность сооружения на склонах, за исключением столбчатых с укреплением основания буронабивными или винтовыми сваями;
• необходимость выполнения работ в тёплый сезон, для обеспечения твердения бетона без дорогостоящих мер по обогреву;
• высокая цена плитных фундаментов, вызванная большими объёмами земляных работ, арматурных, бетонных и необходимости использования строительной тяжёлой техники.

Выбор конструктива

Вид конструкции выбирается из следующих условий:

1. Состава и характеристик грунтов. Для этого обязательно проведение геологических изысканий с привлечением специализированной организации. Под сооружение небольших хозпостроек и заборных ограждений допустимо самостоятельное проведение работ путём устройства шурфов или бурения нескольких скважин на выделенном под строительство участке.
2. Нагрузок от здания включая сам фундамент, стены, перекрытия, крышу, тяжёлое инженерное оборудование (например, газовый котёл), мебель, нагрузку от людей (можно принять равной 100 кг/кв. м). Проектировщики выполняют расчёты с помощью специализированных компьютерных программ и обязательным коэффициентом запаса, что позволяет выбрать оптимальный конструктив с учётом неизбежных изменений при эксплуатации дома. Самостоятельно такой расчёт производить не рекомендуется. Может быть не обеспечена необходимая прочность и надёжность или перерасход материальных ресурсов в связи с необоснованным завышением габаритных размеров. Особенно это важно при применении материалоёмких и дорогостоящих монолитных плит фундамента.
3. УГВ. Для неответственных сооружений можно ориентироваться по отметке воды в близко расположенных колодцах на соседних участках, под жилой дом анализ лучше доверить специалистам.
4. Глубины промерзания почвы, величины снеговых и ветровых нагрузок. Данные для каждого района России представлены в нормативных документах, также это можно узнать в проектных и строительных организациях.

Строительство монолитного плитного фундамента

Несмотря на высокие цены, устройство плиты становится всё более популярным, поэтому подробно рассмотрим технологию её возведения своими силами.

Состав работ:

1. Заказ проекта проектному институту, что обеспечит оптимальную цену конструктива и высокое качество.
2. Подготовка территории. Уборка всех посторонних предметов, срубка мешающих деревьев с выкорчёвкой пней.
3. Разбивочные работы. Могут выполняться проектировщиками или самостоятельно. На участке фиксируется положение центральной оси стороны параллельной красной линии, согласно указанным в проекте расстояниям. Длина стороны откладывается при помощи металлической рулетки, полученные углы закрепляются деревянными или металлическими колышками. Теодолитом разбиваются остальные оси. Все оси выносятся на расстояние, обеспечивающее их сохранность при производстве работ, и капитально закрепляются прочными колышками. Так как эта разбивка будет использоваться не только при устройстве монолитного фундамента, но и всего здания, их необходимо хорошо закрепить, лучше забетонировать. От осей отмеряются размеры плиты с учётом её ширины и зазором ≥ 0,5 м для удобства установки опалубки и последующих работ по гидроизоляции боковых поверхностей и, если предусмотрено, теплоизоляции. Фиксация полученных параметров колышками с натяжением по ним прочного шнура или лески. Обязательно закрепляются выносные столбики. Рекомендуется поперёк столбиков закрепить отрезки досок, на которых отметить гвоздями расположение опалубочных щитов.

4. Земляные работы. Разработка вручную вряд ли целесообразна, лучше арендовать экскаватор с гладкой режущей кромкой (без зубьев) для не нарушения грунтов под плитной подошвой. Плодородная почва складируется в стороне от котлована, для дальнейшего разравнивания по территории участка, оставшуюся можно вывезти, оставив необходимый объём для обратной засыпки пазух. При небольшой площади здания, рекомендуется последние 10-ть см разрабатывать вручную для точного выравнивания по горизонтальной проектной отметке. Проверка соответствия дна котлована проекту и его горизонтальность выполняется лазерным нивелиром. При высоком УГВ или наличии грунтов повышенной влажности сразу можно выкопать и устроить дренаж.
5. Уплотнение грунтового основания пневмо- или электрическими трамбовками. Настилка двух слоёв геотекстиля с 10-ти см перехлёстом полотнищ. Второй слой укладывается перпендикулярно нижнему.
6. Послойная укладка песчаной подушки толщиной указанной в проекте (обычно ≥ 30-ти см) с уплотнением каждого слоя и проливанием водой.
7. Щебёночная подготовка и укладка слоя тощего бетона минимум 10 см.
8. Устройство нескольких слоёв рулонной гидроизоляции с напуском полотнищ на стенки котлована для последующей изоляции боковых стен монолитного фундамента.
9. Устройство опалубки из металлических или деревянных щитов. Раскрепление понизу выполняется забивкой колышков и деревянными упорами в грунт. Поверху установкой подкосов. Внутри поверхность щитов покрывается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения вытекания цементного молочка и не прилипания смеси к щитам.

10. Армирование. Монтаж арматуры монолитного фундамента выполняется в соответствии с требованиями проекта. Каркас состоит из двух сеток. Рабочая арматура из стержней периодического профиля в нижней и верхней сетках. Арматура укладывается как вдоль, так и поперёк с образованием клеток заданного размера (обычно ≥ 10 × 10 см). В жёсткую систему сетки связываются вертикальными стержнями из периодической или гладкой арматуры. Со всех сторон конструктива должен обеспечиваться защитный слой 3…5 см, для чего используются бетонные сухарики, с заложенной в них вязальной проволокой, или пластиковые фиксаторы. При армировании все соединения выполняются тонкой вязальной проволокой, плотно прикручиваемой арматурными кусачками или крючками.
11. Заливка монолитного фундамента бетонной смесью. Марка бетона ≥ 300, что по действующей терминологии соответствует классу В22,5. Бетонная смесь заказывается на специализированных бетонных узлах с доставкой автомиксерами. При значительных площадях, для удобства укладки, желательно заказать установку с бетононасосом. Уплотнение смеси глубинными и площадочными вибраторами. Бетонирование производится без перерывов, для получения целостной плиты.
12. Уход за твердеющим бетоном. Создание благоприятного термовлажностного режима обеспечивается укрытием поверхности мешковиной, полиэтиленовой плёнкой или брезентом с периодическим увлажнением водой.
13. Демонтаж опалубки по достижении 70% требуемой прочности бетона.
14. При наличии раковин их заделывают цементным раствором.
15. Гидроизоляция боковых поверхностей с использованием имеющихся полотнищ гидроизоляционных материалов.
16. Утепление монолитного фундамента заложенными в проекте теплоизоляторами.
17. Обратная засыпка пазух с не нарушением гидро- и теплоизоляции.

Важно: возведение плиты и пригрузка конструктивом здания обязательно в течение одного сезона.

• Фундамент